Каналізаційна система приватного будинку складається з двох частин - внутрішньобудинкової та зовнішньої. І щоб каналізація працювала нормально, обидві частини повинні бути виконані без помилок. Максимальна увага монтажу каналізаційної системи важливо приділяти ще й тому, що після обробних робіт доступ до її елементів буде сильно утруднений. Ремонт ділянок внутрішньобудинкової каналізації найчастіше вимагає порушення існуючих оздоблень, а значить і додаткових витрат. У деяких місцях дістатися до каналізаційної труби взагалі неможливо.

Не менш важливо правильно виконати зовнішню частину каналізаційної системи, тому порушення ландшафту розкопками теж пов'язано з низкою труднощів. Все це змушує скористатися послугами професіоналів, оскільки експерименти на тему каналізації обходяться занадто дорого.

Матеріали елементів каналізаційної системи
Сьогодні пластикові каналізаційні системи практично повністю витіснили всі інші. Пластик не коррозирует, досить міцний, має гладку поверхню, що дозволяє легко проходити стоків, легкий у монтажі. Найчастіше елементи каналізаційних систем (труби і фасонні елементи) виконують з трьох видів пластику: ПВХ (полівінілхлорид), поліпропілен і поліетилен. Єдиний недолік використовуваних пластиків - низька температурна стійкість. Температура стоків не повинна перевищувати 60 ° С, але пластикові системи здатні короткочасно витримувати до 90 ° С. В принципі в побутових ситуаціях такий температурний режим цілком прийнятний. Температура води у ванні зазвичай не перевищує 40 ° С, і, приблизно, таку ж температуру має гарячий душ. Пральна машина може випустити майже окріп, але його обсяг обчислюється десятками літрів, тому труби не встигають пошкодитися.

Втім, висока температура стоків страшна не стільки розм'якшенням пластику, скільки подовженням виготовлених з нього труб. Мимовільно можуть компенсуватися тільки подовження в межах 10 мм на 1 м. Для цього каналізаційні труби з'єднуються в розтруб через кільце ущільнювача або спеціальний фасонний елемент. При цьому довжина розтруба повинна бути такою, щоб труба при скороченні довжини не випадають з нього. Замість звичайного розтруба у важкодоступних місцях може бути використаний так званий евроструб, зовнішній діаметр якого трохи зменшений.

При нестачі природної компенсації на проблемних ділянках можна використовувати компенсатори, що представляють кілька вставлених одна в іншу прямих труб.
Для будинків каналізація
Каналізаційна система, розташована всередині будинку, складається з труб та сантехнічних приладів. Її пристрій здається простим, тому багато беруться за монтаж самостійно, не знаючи елементарних правил. Одна з найпоширеніших помилок - виконання занадто великого або занадто маленького кута нахилу труб. Умовно горизонтальні ділянки внутрішньобудинкової каналізації повинні мати ухил 20 мм на 1 м. Найчастіше стоки переміщуються самопливом від сантехнічних приладів до стояках. Дуже важливо при монтажі внутрішньобудинкової каналізації правильно розташувати ревізії та забезпечити вентиляцію стояків.

Каналізаційні труби
У домашніх каналізаційних системах найчастіше використовують труби діаметром 50, 75, 100 і 150 мм. Важливо знати, що для пластикових труб це зовнішній діаметр, а не внутрішній, як вважається у керамічних і чавунних труб.
Підводки - це ділянки труб невеликого діаметра, використовувані для підключення сантехнічних приладів до кналізаціонному стояка. Вважається, що діаметр труби підводки не може бути менше, ніж прийомний отвір підключається сантехнічного приладу. При цьому якщо в одну трубу відводяться стоки від двох і більше приладів, то її діаметр повинен враховувати величину загального потоку.

 
Унітаз обов'язково має окреме з'єднання з каналізаційним стояком, а точка його входу в стояк повинна бути нижче, ніж у інших сантехнічних приладів приміщення даного поверху. Якщо знехтувати цим правилом, то при змиві унітазу, вода може видавлюватися через стічні отвори інших сантехприборів, що неприпустимо. Бажано, щоб в трубу між унітазом і стояком не підключалася інші прилади, оскільки під час змиву унітазу вода з їх сифонів може висмоктувати потоком.
Каналізаційні стояки повинні мати діаметр не менше, аніж діаметр найбільшої підводки. Відповідно, діаметр стояка, куди підключається унітаз, не може мати діаметр менше 100 мм.

Нюанси монтажу каналізаційної системи
Чим коротше підводки сантехприборів, тим менше проблем при їх експлуатації. У першу чергу це стосується унітазів, довжина підводки яких не повинна перевищувати 1 м. Інші прилади можуть підключатися підводками довжиною до 3 м. Труби підводок потрібно встановлювати з ухилом 2-3%. Якщо необхідна підводка довше 3 м, про її діаметр слід збільшити:
• діаметр u003c70 мм - збільшення на один розмір;
• діаметр = 70 мм - збільшення на 30 мм при довжині підводки від 5 м.

Альтернативою збільшення діаметра підводки може стати її додаткова вентиляція, яка запобіжить довільне всмоктування води з сифона. Рішення це досить ефективне, хоча й трудомістке.
При великій довжині підводок, необхідно оснастити їх достатньою кількістю ревізій у вигляді фасонних елементів зі знімними кришками на болтах.
Підводки підключають до стояків під кутом не більше 45 °. Напрямок горизонтальних ділянок труб слід міняти плавно, наприклад, два повороти по 45 ° замість одного в 90 °. На рівні перекриття стояк закріплюється жорстко, а між перекриттями так, щоб труби могли переміщатися всередині кронштейна. У нижній точці кожного стояка передбачають ревізію.
Пластикові стінки каналізаційних труб практично не гасять шуми, вироблені стоками, тому їх не слід пускати поверху. Краще прокладати їх усередині конструкцій, де їх можна замурувати, щоб надати масивність. З метою поліпшення звукоізоляції труби можна обернути мінеральною ватою. Існують спеціальні звукопоглинальні пластикові каналізаційні труби. Вони дорожче звичайних, але їх можна використовувати фрагментарно на тих ділянках, для яких важливий хороший акустичний комфорт.

Відводять труби збирають стоки зі стояків і передають їх у зовнішню частину каналізаційної системи. Їх, як правило, укладають уздовж підвальній стіни, в підлогові канали, або в грунт під підлогою. Другорядні труби вводяться в головну трубу окремо під кутом не більше 60 °. У них передбачають ревізії через кожні 15 м, а також перед кожним поворотом. Відкриті ділянки труб, що прокладаються в неопалюваних приміщеннях, повинні бути утеплені. Для утеплення краще використовувати мінеральну вату, тому що вона є ще й звукоизолятором.

Вентиляція каналізаційного стояка
Стояк обов'язково повинен виводитися вище рівня даху на 50-100 см. При цьому висновок повинен бути діаметром не меншим, ніж сам стояк. У каналізаційної вентиляції дві функції - забезпечення відсутності розрядження в системі і провітрювання. Якщо в будинку декілька стояків, то їх можна об'єднати одним загальним вентиляційним висновком, але не більше п'яти. Кінець труби краще захистити дефлектором. Буває так, що у відкриту трубу падає птах і перекриває собою канал. В результаті при роботі каналізаційної системи можна чути булькання.
Ні в якому разі не можна пов'язувати вентиляцію каналізаційного стояка із загальною домашньої вентиляцією. При виникненні зворотної тяги (що не рідкість) неприємні запахи потраплять в будинок.

Щоб вивести вентиляцію стояка вище даху, буде потрібно створити ряд прохідних отворів крізь всі покрівельні шари. Це пов'язано з ризиком розгерметизації покрівлі та порушення функції пароізоляції. Тому місця проходу труби необхідно дуже ретельно загерметизувати. Однак якщо з якихось причин забудовники не вирішуються виводити трубу стояка над покрівлею, то стояк можна завершити над найвищою підведенням, встановивши там аераційний клапан. Цей клапан буде пропускати повітря тільки по напрямку всередину труби, що виключить виникнення розрядження і пов'язані з ним проблеми. Але таке рішення не підходить у випадку, якщо стоки зливаються в септик з подальшою утилізацією на полях. Дана система не буде працювати, якщо стояк не виходить на дах. Втім, вентиляцію системи може забезпечити і окрема труба, яка встановлюється в зручному місці ділянки і зв'язується з відвідної трубою (на відрізку від будинку до септика).

Зовнішня частина каналізаційної системи
Стоки по головній відвідної труби можуть зливатися в центральну каналізацію, в локальні очисні споруди або в безстічний септик. Діаметр відвідної труби повинен бути не менше діаметра найбільшої підводки. У приватних будинках це найчастіше 100 або 150 мм. Укладати цю трубу потрібно на 10-20 см нижче рівня промерзання. Ухил випуску робиться не менше 2%. Бажано обладнати зовнішню систему зворотним клапаном, який запобіжить рух стоків у бік будинку, а також стане перепоною для гризунів, які часто потрапляють в будинок через каналізацію. Зворотний клапан можна встановити відразу після проходу труби через фундамент, де також потрібно передбачити ревізійний колодязь.