Лазня здавна славиться по всьому світу своїм насиченим вологою парою. Організм в таких умовах радіє, вся втома і нездужання зникають без сліду, а з потом виходять з тіла всі токсини і бруд. Ось тільки ця цінна висока вологість повітря вже зовсім не корисна для того матеріалу, з якого побудована лазня - ні для дерева, ні для цегли, ні вже тим більше не для пористого бетону. А тому, щоб кохана парна служила вірою і правдою довго, обов'язково повинна бути добре продумана її гідроізоляція - підлоги лазні, стін, стелі і особливо фундаменту.

Особливості гідроізоляції фундаменту
Насамперед необхідно захистити від зовнішньої і внутрішньої вологи фундамент. А для цього в яму, де він буде укладатися, насипається шар піску. Після чого ставляться опалубки і заливається бетонний розчин. А вже потім приходить черга бітумних гідроізоляційних розчинів, поверх яких вже і кладуться залізобетонні плити.

Але це ще не все. Адже від того, наскільки буде захищений від вологи фундамент, залежить те, як довго буде служити в цілості й схоронності сама баня. Як кажуть, вода і камінь точить, і її руйнівний вплив з часом легко може привести до перекосу всього будинку, до неприємних запахів в парилці і кімнаті відпочинку. А якісна гідроізоляція фундаменту лазні робиться якісно і своїми руками.

Отже, вона буває таких двох видів: вертикальна і горизонтальна. Вертикальна проводиться між фундаментом і тим рівнем, де вже може потрапити або розбризкатися дощова вода. Забезпечуватися така гідроізоляція в лазні повинна ще на стадії проектування. А ось горизонтальна гідроізоляція стін лазні використовується для їх захисту від так званого капілярного вбиранні вологи. Забезпечується вона з декількох шарів бітумного руберойду. Причому зазвичай роблять два види горизонтальної гідроізоляції - перша під перекриттям підвалу, а друга - в точках опори стін на плитах фундаменту. І останнє, що потрібно зробити - забезпечити надійне з'єднання вертикальної і горизонтальної ізоляції в їх стиках і області статі.

Як захистити стіни лазні від вогкості?
Для захисту стін лазні сьогодні використовується відображає гідроізоляція, яка одночасно є і теплоізоляцією і пароізоляцією - три в одному. Зроблена вона з фольгованого матеріалу, який складається з спіненої основи і фольги. За товщиною така гідроізоляція не перевищує одного сантиметра. Це ІЗОК, ізоспан, ізолон і пенофол, які призначені саме для лазні - але тільки для мийного відділення, сауни та кімнати відпочинку, а от для парилки вже потрібен інший. Це теж фольгований відображає матеріал, але тільки на основі крафт-паперу - саме вона призначена для гідроізоляції і пароізоляції в парильнях, де температура буває досить високою: Ізоспан FB і фінський Alupap 125.

А кріпиться така гідроізоляція досить просто, головне тільки, щоб вона виявилася фольгованій поверхнею всередину парилки. А для повної герметичності всі стики шарів необхідно проклеїти алюмінієвим скотчем, залишаючи при цьому повітряний прошарок товщиною не менше 15 мм - між внутрішньою обробкою парилки і теплоізоляцією лазні. А щоб конденсат у місці примикання стін до підлоги в парній зміг безперешкодно виходити, необхідно залишити невеликий вихід самого полотна. Щоб усе це зробити, достатньо буде звичайного будівельного степплера і металізованого скотча.
Після всього цього на закріплену фольгированную гідроізоляцію можна починати кріпити дерев'яну обрешітку, на яку і буде змонтована вагонка.

Гідроізоляція підлоги в лазні за 8 кроків
Отже, як тільки в парильні буде встановлено отвір під зливну трубу, можна починати гідроізоляцію підлоги. Найоптимальніший і перевірений варіант такої:
Крок 1. На чорнову підлогу кріпиться шурупами фанера.
Крок 2. На фанеру зверху кладеться гідроізол - причому так, щоб його краї заводилися під вагонку на стінах (чому і їх нижні дошки до цього не були прибиті до лагів наглухо).
Крок 3. Всі стики гидроїзола потрібно приварити за допомогою будівельного фена.
Крок 4. Ті краю гидроїзола, які заведені за вагонку, потрібно заклеїти по всій довжині сірим будівельним скотчем.

Крок 5. На гідроізол кладеться сталева арматурна сітка, в якій заздалегідь зроблений проріз під зливну горловину банної каналізації.
Крок 6. Після укладання сітки весь периметр вагонки внизу потрібно проклеїти двома смужками білого скотча - щоб саму вагонку при заливці цементної стяжки не забруднити розчином. Цим же скотчем проклеюється і поріг дверного отвору.
Крок 7. Заливається якісна цементна стяжка і висихає належний час. Важливий момент: стяжку можна робити тільки, якщо зруб лазні вже сів, а це через півтора року після його зведення.
Крок 8. Після застигання стяжки кладеться плитка - на спеціальний водостійкий плитковий клей.

Створюємо перешкоду для вологи на стелі
Самий старий і перевірений спосіб гідроізоляції стелі лазні - це заливка його жирною глиною з тирсою. Дешево і сердито, але тільки якщо горищне приміщення при цьому не буде використовуватися як житлове або як більярдне. А от сьогодні, коли в лазні цінується кожен квадратний метр, в якості гідроізоляційного матеріалу все частіше використовується пергамін і спеціальна плівка, яка пропускає пар.

Альтернативними варіантами глини стали також скловолокно, поліетилен і алюмінієва фольга. Все більшої популярності набуває фінська гідроізоляція Sauna-Saty - саме для лазень з особливо високою вологістю.

А ще при будівництві лазні не слід забувати і про гідроізоляцію покрівлі - звичайнісінькою пароізолірующую плівкою. І - все! Така парна буде служити вірою і правдою ще вашим пра-правнукам.