Встановлення вікон в дерев'яному будинку - завдання аж ніяк не проста.
Справа в тому, що дерев'яна будівля схильне постійним деформацій. Після монтажу під дах і першою сніжної зими зруб може просісти по висоті до 12%. У перший рік про вікна і двері навіть мови бути не може. А сідати по трохи зруб може ще роки два-три. Тільки в будинках з дорогого клеєного бруса, що пройшов технічну сушку, вікна можна встановлювати відразу.

При цьому потрібно врахувати, що і клеєний брус таки дає усадку, хай не настільки значну.
Інша біда - температури та вологості деформації. Особливо сильно деревина реагує на вологість повітря. При насиченні вологою деревина розбухає, збільшується в об'ємі. У зимовий період, коли повітря сухе, зруб має мінімальну висоту. Підуть дощі і тумани - будинок може «підрости» на кілька сантиметрів за рахунок збільшення діаметра і, відповідно, висоти колод.

Усього кілька міліметрів на кожен вінець, а в підсумку виходять досить пристойні сезонні деформації і зміщення.
Ще одна небезпечна властивість колоди або бруса (клеєного це стосується меншою мірою) - деформації кручення. Навіть якщо в зоні вікна встановлені нагелі, як годиться, все одно колоду небагато, та повернеться навколо своєї осі.

Такі властивості деревини роблять неможливою установку вікон безпосередньо в проріз, як у кам'яному будинку. Якщо деформації стін будуть передаватися безпосередньо на віконну раму, стулки заклинить, а склопакет лопне.

На щастя, існує традиційний метод монтажу, що дозволяє повністю убезпечити вікно або двері від деформаційних впливів. Суть методу в тому, що усередині віконного або дверного отвору виготовляється окрема рама, звана окосячка або обсадити.

А вже в обсаду вставляється вікно. Причому всі з'єднання виконуються «плаваючими», елементи конструкції мають можливість вільно зміщуватися без будь-яких наслідків. А з'єднання шип-паз фіксує колоди у вертикальній площині і запобігає їх кручення. У окосячку можна вставляти вікна будь-якого типу: дерев'яні, металопластикові, алюмінієві.

Приблизна послідовність дій з монтажу вікон в зрубі:
1. Переконавшись, що усадка будинку в основному завершилася, прорізаємо віконні прорізи. Не варто робити це заздалегідь - краще, якщо дерево сохне і сідає нерозрізаним. У будинках із заводського бруса і оциліндрованного колоди прорізи, як правило, вже є. Під час монтажу дуже важливо не забувати встановлювати нагеля по обидва боки від прорізів, надалі вони перешкодять крутінню колод.
2. Прорізаються пази для обсад. Можливі дві схеми. У першому варіанті в стіні вибирається паз, а в нього вставляється брус рами. У другому, навпаки, в отворі виготовляється шип, а в окосячка паз. Пази вибираються тільки з боків, зверху і знизу в них необхідності немає.
3. Виготовляють і монтують у проріз раму обсад. Використовують якісний сухий брус або дошку товщиною від 5 см. Обсади НЕ кріпиться до стін, маючи можливість вільно зміщуватися, їздити як на санчатах в пазу або на колючці. Тому підгонку елементів необхідно здійснювати досить точно, залишаючи невеликі, у кілька міліметрів, зазори. Іноді все-таки обсаду кріплять до стіни, на дверях і великих вікнах. Але не по всьому прорізу, а тільки до одного-двох сусіднім колодах, трохи нижче середини отвору по висоті. А от по висоті обсада повинна бути помітно нижче отвору. Таке рішення дозволить вікна і двері нормально працювати, навіть якщо будова дасть значну усадку. У відстояли, на перший погляд, будинку, все одно дають для типового вікна (1,5-1,8 м заввишки) зверху запас в 4-8 см для одноповерхової будівлі і 6-10 двоповерхового, на можливу усадку стін. Над дверима ще більше. Чим вище вікно, тим більше усадка і, відповідно, зазор. Іноді встановлюють тільки вертикальні елементи, але все ж найкраще рішення - замкнута жорстка рама. Зазори між стіною і обсадити заповнюють мінеральною ватою. Запінити можна тільки знизу.

4. Тепер можна приступати до монтажу вікна в окосячку. Не можна монтувати вікно безпосередньо через раму. Цього і в кам'яних будинках робити не варто, але монтажником так зручніше і робиться так часто-густо. Вікно слід кріпити через металеві пластини, вони фіксуються зовні віконної рами і виступають за її межі всередину приміщення. Для пластикових вікон існують пластини, чітко відповідні конкретного профілю, їх слід замовити разом з вікнами. На профілі рами є виїмки, а на пластині з оцинкованої сталі - розпірки. Пластина вставляється в профіль і настільки надійно розпирається, що до профілю її взагалі кріпити немає необхідності. Для дерев'яних вікон типових кріпильних елементів немає. Можна використовувати пластини від металопластикових вікон, підійдуть оцинковані перфоровані пластинчаті підвіси для гіпсокартонних стель. Закріпивши пластину на віконній рамі, її вставляють у проріз, виставляють вікно за рівнем і віддалі від зовнішньої межі стіни. Після цього кріпильну пластину фіксують шурупами до обсадити. Така система дає можливість вікну витримати невелику «ворушіння» окосячки. Зазори між вікном і обсадити (по 1-1,5 см з кожного боку) можна заповнити монтажною піною.

5. Монтаж вікна завершується з установкою обрамлення. Крім підвіконня і відливів монтуються бічні і верхня дошка в порталі отвору і лиштви. У круглому колоді часто роблять вибірку під лиштва, щоб уникнути щілин і додати вікну естетичний вигляд. Тепер ми знаємо, чому лиштви на вікнах в дерев'яних будинках такі широкі: вони приховують подвійну «плаваючу» конструкцію.