Будівництво це було задумано мною два роки тому. Купили ми з дружиною двоповерховий будинок на березі Чорного моря. Прекрасна блокова будівля з 4 кімнат по 20 квадратних метрів, з просторою ванною, широким балконом, обійшлася недорого. Але от проблема, в будинку не було кухні. Як колишні господарі обходилися без неї, зрозуміти неможливо. Дружина у мене звикла до хорошим умовам, а тут плита газова під вуличним навісом з шиферу і іржава мийка зі зливом в забетонований приямок. Подумали і вирішили, зробити прибудову до будинку, якраз на місці цієї споруди з іржавою мийкою, яке і кухнею-то назвати язик не повернеться.
Вибір місця Будинок довжиною в 15 метрів, шириною в 6 метрів. Вікна зорієнтовані на південний схід. З того боку будинку, де запланована була прибудова, плодоносні дерева фейхоа. Вирубувати їх стало шкода. Було вирішено, що для майбутньої кухні-їдальні досить відібрати у саду три метри. Виїмка під стрічковий фундамент вийшла глибиною півтора метра і шириною півметра.
Прив'язувалася вона до торцевої капітальної північній стіні будинку. Площа периметра приямка вийшла 18 метрів. Плюс ще два квадратних метри додалося за рахунок зносу старої чорної сходи на другий поверх. Конфігурація, на перший погляд, здалася занадто витягнутої. Однак, потім, стало ясно, що дуже непогано мати таке довге приміщення. Його зручно районувати на спеціальні зони. У тому місці, де був забетонований приямок з каналізацією, розмістилася робоча зона кухні. З ванної, що розташовувалася за стіною, були виведені труби для гарячої та холодної води.
Фундамент
Для каркаса фундаменту використовувалася сталева арматура перетином 10 міліметрів. Ширина обв'язки - 250 міліметрів. Відстань межу сусідніми перемичками 200 міліметрів. Глибина 800 міліметрів.
6 прогонів арматури завдовжки по 6 метрів обв'язувалися 32 перемичками і проварюють електродугової зварюванням. По краях і середині прогонів проходили внутрішні хрестоподібні ребра жорсткості. За периметр обв'язки виходили 4 штиря для подальшого прикріплення арматури колон до арматури фундаменту. Виїмка для фундаменту, була засипана спочатку, середнім, а потім дрібним щебенем, приблизно, на 200 міліметрів. Потім заливалася бетоном до половини. Після застигання, бетонний пояс був покритий гідроізоляцією. На гідроізоляцію була покладена приготовлена арматура. На опалубку пішли дошки, шириною 30 міліметрів. Ділянка фундаменту довжиною 6 метрів, був заторцован грубої гратами і в перший же день залитий бетоном. Бетон месілся з 1 частини цементу і 3 частин річкового баласту.
При заливанні бетону стало помітно, що дошки злегка прогнулися під його тиском. Довелося зробити додаткові упори. Стало зрозуміло, що опалубку потрібно зміцнювати надійніше і дошки для неї вибирати товщиною не менше 40 міліметрів. При вимірі ширини фундаменту виявилося, що по краях він на 2 сантиметри вже, ніж у середині. Ця похибка, звичайно, сховалася при обробці, але все ж перший невдалий досвід засмутив. Дві торцеві стіни фундаменту заливалися в більш міцну опалубку. Для цього довелося здвоїв наявні 30 міліметрові дошки, збивши їх цвяхами і скобами. Торці вийшли рівними і гладкими.
Вертикальні бетонні балки Після того, як фундамент висох остаточно, була приготована арматура для заливки вертикальних ділянок стіни. Обв'язка так само проварюють електрозварюванням, хоча, напевно, можна було б обійтися і дротяної скруткою. Приварюють арматуру до виступаючих з фундаменту штирями. Особливо ретельно зміцнювалася кутова арматура. Щоб при заливці бетону опалубка не розійшлися, скріпив її по периметру металевими поясами в трьох місцях. При демонтажі опалубки зрізав проварені зварюванням пояса, болгаркою. Колони теж вийшли непогано. Але, по витягнутій стороні не вклалися в пряму лінію. Середня колона пішла від осі на 1.5 сантиметрів. Така похибка на довжині в 6 метрів вкладається в будівельні норми і, візуально, практично непомітна.
Верхній горизонтальний бетонний пояс Найбільші клопоти доставило зміцнення опалубки верхнього горизонтального пояса. І заливка в неї бетону виявилася самої трудомісткою. Кожне відро суміші доводилося піднімати по драбині. Бетонна суміш з особливою ретельністю ущільнювалася вібратором. Через шість днів з початку будівництва стіни-колони були готові.
Стеля або вікна Постало питання, що робити далі? Стеля або вікна? Так сталося, що замовлені пластикові вікна були доставлені раніше обумовленого терміну. Вирішено було їх поставити відразу по прибуттю. Вікна зайняли всі простінки між вертикальними балками і тому дві стіни виявилися практично скляними. У кліматичних умовах Чорноморського узбережжя це цілком прийнятний варіант. Стеля робився з дерев'яного соснового бруса. Розкладені бруси були на відстані метра один від одного прямо на верхній горизонтальній балці, поперек довжини приміщення. Поверх бруса стелилася полова шпунтована дошка. Дошки покривалися морилкою і лаком. На другому поверсі, поверх шпунтованої дошки, стелилася поліетиленова плівка і сітка рабиця. Зверху все це заливалося бетоном шаром в 10 сантиметрів.
Бетонна стяжка підлоги Через природного ухилу рельєфу, на стяжку пішло дуже багато бетону. Площа в 20 квадратних метрів заливалася частинами цілий тиждень. Перед заливкою виставлялися маячки. Бетон ретельно ущільнювався вібратором. Для економії бетону, в найглибшому місці, ньому топилися великі морські булижники і старі радіатори парового опалення.
Внутрішнє оздоблення стін Стіни для кращої тепло і звукоізоляції оброблялися гіпсокартоном. У умова підвищеної вологості морського узбережжя використовувався вологостійкий гіпсокартон. До бетонній стіні він кріпився на металеві профілі саморізами. При бажанні можна було обійтися і дерев'яними рейками. Металевий профіль коштує дорожче і функціонально нітрохи не краще дерев'яних рейок, за умови, якщо стіни рівні. Простір між стіною і гіпсокартоном заповнювалися мінеральною ватою, з двох сторін обкладеної пароізоляційної плівкою. Над робочою поверхнею кухні, в стіні під гіпсокартоном, був змонтований горизонтальний вентиляційний короб. Його розміри по довжині 3 метри і по периметру 20 +15 +20 +15. Можна було б зробити циліндричний повітропровід з оцинкованої труби, але під рукою виявилися тільки дошки. За гіпсокартоном робочої стіни кухні сховалися і водопровідні труби з металопластику. У місцях з'єднання труб з мийкою, пральних і посудомийних машин, шматки обшивки робилися знімними на випадок можливого ремонту. Електропроводка була закрита електричними коробами і змонтована зовні. Шви з'єднання гіпсокартонних панелей Проклеювати серпянкой і шпаклювати фінішної шпаклівкою для внутрішніх робіт. Після висихання шпаклівки, стіни були пофарбовані білою водоемульсійною фарбою.
Двері Вхідні двері на кухню була куплена заздалегідь. При проектуванні дверного отвору враховувалися її розміри. Коробка кріпилася до бетонних балках за допомогою саморізів. За три з кожного вертикальної сторони і два з кожного горизонтальній сторони. Двері з масиву бука, виявилася занадто важкою для двох петель, довелося додати ще одну петлю по - середині.
Спліт-система Коли практично все приміщення було оброблене, постало питання установки кондиціонера. І виявилося, що вішати його нікуди. На півдні без нього ніяк не можна. Довелося кріпити в стіні торцеву дерев'яну панель і вже на неї вішати спліт-систему. Зонування кухні - їдальні
Як вже говорилося, витягнуте в довжину приміщення виявилося дуже зручним у плані розподілу на зони. Компактна робоча частина з холодильником, нішею-коморою, плитою і обробними столами, розмістилася в одному торці приміщення. Обідня зона з телевізором в іншому торці. Між ними у витягнутій внутрішньої стіни розташувався диван. У світлого вікна, швейна машина.
Вартість прибудови Все будівництво, разом з вікнами, обробкою і обстановкою, обійшлося в суму близько 70 тис. грн. На другому поверсі, прямо над кухнею і є сусідами з кухнею ванної, утворилося відкрита забетонована майданчик під прозорою полікарбонатною дахом, площею в 40 квадратних метрів. Тут надалі планується розміщення зимового саду та оранжереї.
