Маючи свою дачну ділянку, мимоволі стикаєшся з багатьма ремонтними, будівельними або відновлювальними роботами. Особливо, якщо на тільки що придбаній ділянці, крім купи сміття, нічого немає. У цій статті мова піде про непомітний для ока, але необхідному елементі будь-якого будівельного процесу - обрешітці. Решетування - занадто узагальнене поняття, щоб говорити про конкретний її вигляді. У будівництві фундаменту використовується обрешетка, або опалубка. При проведенні облицювальних робіт сайдингом, вагонкою, панелями МДФ або гіпсокартоном також спочатку монтується обрештування - інакше її називають ще каркасом. Монтуючи покрівлю даху, ви спочатку теж встановлюєте обрешітку, на яку вже кріпиться покрівельний матеріал - металочерепиця, шифер або профнастил.

Обрештування для фундаменту
Тому, маючи на увазі обрешітку як загальне поняття, розглянемо кожен з вищеописаних варіантів - фундамент, стіни і дах. Почнемо з фундаменту. Не для кожного фундаменту обрешетка потрібна. Так, для конструкції з бетонних плит вона ні до чого, а при будівництві монолітного фундаменту, який дуже часто закладається для невеликих дачних будиночків, обрештування просто необхідна. Отже, що потрібно для її зведення?

Якщо ви будуєте будинок самостійно, своїми руками, то в хід піде все, що може підійти для цього - стара арматура, дошки, рейки і бруски, довгі металеві обрізки і т.д. Заводська обрештування зазвичай багаторазового використання, так як виготовляється у вигляді звичайних щитів. Саморобну можна не виймати, якщо в її склад не будуть включатися дерев'яні елементи. Гідроізоляція все ж потрібна, щоб розчин, який буде заливатися в фундаментну траншею, не вбирався в землю, тим самим послаблюючи всю конструкцію фундаменту. Для гідроізоляційного шару можна використовувати поліетиленову плівку, руберойд, рубімаст і навіть стару кухонну клейонку:

Це конструкція майбутнього монолітного стрічкового фундаменту. Його особливість у тому, що заливати його бажано відразу весь, тому для таких об'ємних робіт вам належить ретельно підготуватися, і не забути покликати на допомогу сусідів. Цоколь такого фундаменту також має сенс зробити монолітним, для чого вам теж потрібна буде обрештування. Правда, в цьому випадку її потрібно буде робити суцільний щитової, щоб потім можна було цю конструкцію розібрати.

Решетування для стін
Так як будівництво будинку, фундамент якого видно на малюнку, закінчилося обробкою стін облицювальною цеглою, для якого обрештування не потрібна, то приклад конструкції обрешітки для стін був узятий з прибудови, яка залишалася у дворі і була побудована з отесанного дуба. Так-так, і уявіть собі, скільки їй років! Так як стіни були міцні (дуб таки), то вирішили просто обробити цю «літню кухню» сайдингом. А для цього, як ви самі вже здогадалися, потрібно монтувати обрешітку. У цьому випадку для її виготовлення нам знадобиться зовсім інший матеріал.

Традиційно і повсюдно для такого каркаса використовується оцинкований профіль, а конкретніше - профіль UD і CD. Також для скріпляє профілів між собою потрібні шурупи (прес-шайби), а для кріплення каркаса до стін - оцинковані пластини, які будівельники називають «гребінцями» або «метеликами». На фотографії видно, як монтується каркас, і як він кріпиться до стіни, тому занадто детально описувати процес виготовлення обрешітки немає сенсу:

Головне в цьому процесі - зробити правильну розмітку, щоб все було по рівню. Верхню і нижню рами підстави обрешітки потрібно відбити за допомогою водного рівня, так як на великих відстанях звичайний ватерпас може дати велику погрішність, і тоді вся ваша робота буде марною. І бажано так прорахувати ширину і довжину обрешітки, щоб останні листи сайдинга не довелося різати, хоча це досить складно. Смуга сайдинга має стандартну довжину 3,85 м, тому на нашому сарайчику розміром 4х6 м доводилося стикувати сайдінговие панелі. І стики ми робили посередині стін, як в довжину, так і в ширину, тому сайдинга витратилася в 1,5 рази більше передбачуваної кількості.

Для стиків використовуються стандартні декоративні планки. Кожна з них має свою назву, це початкові планки, фінішні, околооконние, з'єднувальні, навісні, зовнішній і внутрішній кути, J-фаска (або просто джейка), окантовочная планка і наличник. Кожна з них потрібна для декорування певної ділянки, і з кожною вам доведеться працювати, якщо будете обшивати стіни сайдингом. Але зараз не про це.

Решетування, зібрана із профілів, має бути міцною, тому вертикальні рейки профілю повинні кріпитися на відстані 40-50 см. друг від друга, і для міцності зшивати поперечними рейками, які можна розташовувати на відстані 70-80 см. друг від друга. Якщо всі виміри зроблені правильно, і матеріал під рукою, то змонтувати таку обрешітку можна за два дні, при цьому нікуди не поспішаючи. На нашій дерев'яній прибудові сайдинг нашивався до самої землі, але можна, у разі, якщо будівля цегляна і є цоколь, закінчити обшивку каркаса і на цоколі. Сам цоколь (в старовину його називали чобіток) можна обробити декоративним цеглою або рівно заштукатурити.

Обрештування для покрівлі
Тепер повернемося до садового будиночка. Стіни виганялися ракушняк, тому було вирішено обрешітку для покрівлі будувати з дерева. Вливати дерев'яні бруси для опори обрешітки нікуди, так як бетонний розчин з ракушняка не дружить, тому набагато простіше основу каркаса кріпити до стін засверліванія наскрізь колод і вбивання в стіни сталевих армованих прутів.

Так і зробили, а коли основа каркаса була готова, на неї монтували крокви, до яких вже й кріпилася обрештування покрівлі. Простіше кажучи, в нашому випадку обрештування - це шалівка, або звичайні дошки, з яких виготовляється обрешетка:
Дошки беруться товщиною 20 мм. Тонку дошку застосовувати небезпечно, оскільки по ній потрібно буде ходити в процесі укладання металочерепиці. Ширина дошки особливого значення не має, зазвичай 80-120 мм, або така яка є під рукою, але ні в якому разі не тонка. Для обрешітки покрівлі можна використовувати навіть рейки, головне, щоб весь матеріал був однакової товщини. Ця умова має обов'язково дотримуватися, іаче на поверхні металочерепиці будуть видні хвилеподібні освіти. Відстань між дошками має бути в межах 30-40 см. Тоді і покрівля не буде прогинатися, і гідро-і пароізоляцію кріпити буде зручно.

Гідроізоляційний шар (руберойд, поліетиленова плівка) потрібно укладати по зовнішній стороні даху, а шар пароізоляції - всередині, після шару утеплювача. До поперечних брусів доки кріпляться шурупами по дереву. Цвяхами прибивати незручно, так як покрівля трохи пружинить через те, що виконана з дерева. Та й міцність такого кріплення залишає бажати кращого - з часом, при великих вітрах, цвяхи можуть просто розхитатися. Шурупи в цьому плані набагато надійніше, а самий оптимальний варіант - різьбове кріплення, тобто - болти з широкими шайбами.

Для даху невеликого розміру можна монтувати обрешітку з оцинкованого профілю, тільки ширину профілю потрібно брати максимальну, наприклад, марка UW шириною 100мм. Для поперечників можна взяти профіль шириною 50-75 мм. Така гратка монтується набагато простіше і швидше, ніж дерев'яна