Хто з садівників не мріє про довговічних, морозостійких і продуктивних яблунях у своєму саду? Питання риторичне ... Вважається, що довговічність яблуні в середньому становить 25-50 ліг. Звичайно, хотілося б орієнтуватися на другу цифру. Від чого ж залежить тривалість життя яблуні? Від підщепи, сорту, природних умови і рівня агротехніки.
Приклад довговічності та продуктивності дають монастирські сади. Обумовлено це по-перше, сприятливим місцем розташування (на високих схилах). По-друге, сади в монастирях закладали посівом насіння на постійне місце з наступним окультуренням - щепленням сортів.

Підтвердженням правильності такого рішення можуть служити дані професора В.А. Колеснікова: у Московській області на дерново-підзолистих грунтах коріння 13-16-річних дерев яблуні на насіннєвих підщепах досягали в глибину і ширину до 3 м, причому 60% припадало на частку скелетних і обростають коренів вертикального напрямку.
Спостереження показали, що дерева з більш потужною кореневою системою володіють в 2-3 рази більшою продуктивністю, посухостійкістю і морозостійкістю, а також довговічністю. Звідси висновок: садівникові потрібно в першу чергу дбати про кореневій системі.

У цьому зв'язку корисно згадати, що при проростанні насіння першим рушає в зростання первинний (головний) корінь. В однорічної сіянця яблуні за вегетаційний період може утворитися коренева система з сумарною довжиною до 230 м. При звичайному способі вирощування саджанців яблуні кілька разів видаляється частина кореневої системи: за необхідності (при пересадках рослин), а також для створення мочковатой кореневої системи. Однак такі коріння, як правило, розташовуються в поверхневих шарах грунту, що загрожує їх пошкодженням низькими температурами взимку і висушування через нестачу вологи - влітку. До того ж мочкувата коренева система дерева не так сильно утримує крону у вертикальному положенні в порівнянні з стрижневими глибоко проникаючими коренями, діючими подібно якоря. А саме такі корені утворюються у безпересадочного рослини.

Яким же чином залежить яблуневий сад шляхом посіву насіння на постійне місце?
1. Виділіть насіння з добре доспілих плодів яблуні сорту Антонівка. Багаторічний досвід розсадництва показав, що з насіння цього сорту виходять одні з кращих підщеп яблуні для середньої смуги Росії (на Уралі в якості зимостійкого підщепи широко використовують насіння ранетки пурпуру, на Далекому Сході підщепою, що підвищує зимостійкість прищепи, служить сибірська ягідна яблуня.

2. Насіння розділіть на дві половини. Одну частину за 90-100 днів до весняного посіву в наступному році покладіть на стратифікацію, а другу (для страховки) посійте пізно ОССН в гнізда (по 4-5 насіння) на постійне місце.

Нагадаю техніку стратифікації насіння яблуні. Їх потрібно замочувати протягом 3-4 діб з періодичною зміною води, а потім помістити в поліетиленовий пакет і тримати в холодильнику при температурі не вище + 4-5 ° С. При появі у деяких ссмян корінців пакет перенесіть в сніжник і тримайте там до посіву.
3. Ями для яблунь (80 × 80 см) підготуйте завчасно, збагативши добривами. Для прикладу: на дерново-підзолистих срсднссугл ИНИСТ грунтах з середнім ступенем забезпеченості в яму потрібно внести 20-30 кг перепрілого органічної речовини, 300-400 г доломітового борошна, 800-1000 г простого суперфосфату і 250-300 г калійних добрив.

4. Ями розмістіть на відстані 4-5 м один від одного.

5. У гнізді з вирослих ссянцсв виберіть одне сильне рослина (по висоті і товщині), а решта видаліть. Наприкінці липня - початку серпня на сіянцях, що мають товщину стовбура не менше 10 мм (як олівець), зробіть окулірування (щеплення вічком).

Для окулірування потрібно зрізати довгі однорічні пагони, бажано піднесено-зростаючі, залишаючи на сортовому маточному дереві нижню частину з короткими міжвузлями. Ці однорічні прирости, зрізані для щеплення, повинні бути добре визріли, а бруньки на них - досить сформованими. У зрізаних (бажано зранку) пагонів потрібно відразу ж видалити невизревшую верхівку і листові пластинки (з прилистками), залишивши нижні частини черешків довжиною 0,5-1 см. Цей черешок може служити органом діагностики приживлюваності вічка, так як через 3 тижні після окулірування при позитивному результаті черешок повинен легко відділятися від щитка, а при негативному залишиться міцно прикріпленим до нього. Для щеплення оченята краще брати із середньої частини живця з більш розвиненими нирками.

Насіннєві підщепи окулірують на 5-6 см вище кореневої шийки.
Техніка окулірування способом «вприклад» включає в себе виконання наступних основних прийомів:
а) на підщепі роблять поперечний розріз кори в місці щеплення під кутом 30 °, утворюючи клиновидний язичок. Потім лезо ножа виймають, встановлюють його на 2,5-3 см вище поперечного розрізу і рухом від себе зрізають смужку кори з мінімальним захопленням деревини. Можна також спочатку зрізати смужку кори, а потім поперечнимрозрізом залишити язичок;

б) з держака щепленого сорту зрізують щиток довжиною 2,5-3 см з добре розвиненою ниркою і багнистих шаром деревини. При зрізку щитка держак тримають верхівкою до себе.
Спочатку, відступивши догори від бруньки на 1 см, роблять поперечний розріз кори довжиною 6-8 мм. Потім ніж ставлять під кутом 30 ° до поверхні держака на відстані 1,5-2 см нижче вибраної нирки і рухом до себе зрізають щиток. Для кращого зрощення щепи з підщепою необхідно, щоб щиток мав нижню частину 1 -1,5 см. а верхню - трохи довше;
в) коли лезо ножа дійде до верхнього поперечного розрізу, великим пальцем правої руки слід притиснути зрізаний щиток до ножа, відокремити від держака і вставити в підготовлений зріз на підщепі в клиновидний язичок. Більші оченята потрібно прищеплював »до товстим, а дрібні - до тонких підщепах. Щиток прикладають так. щоб його поздовжня вісь співпала з поздовжньою віссю підщепи. Гірше будуть приживатися занадто товсті і широкі, так само як і занадто вузькі щитки.

Якщо щиток виявиться довшим зрізу на підщепі, то зайву частину зрізають;
г) для щільного зіткнення щеплених частин і запобігання від висихання щеплений щиток щільно обв'язують стрічкою плівки шириною 10-12 мм. Стрічку починають укладати знизу щеплення по спіралі так, щоб витки перекривали один одного. У верхній частині щеплення стрічку зав'язують петлею.
У звичайних умовах через 3-4 тижні після щеплення щиток зростається з підщепою, і тоді плівкову обв'язку потрібно зняти (запізнювання з цією операцією може призвести до небажаних
вим перетяжка пагонів). На початку весни над прищепленої ниркою, щоб забезпечити її швидке зростання, слід вирізати верхівку підщепи;

д) оскільки створюваний вами яблуневий сад повинен мати сорти різного терміну дозрівання плодів - літні, осінні і зимові, насіннєві підщепи прищеплюйте сортами цих же груп. Наприклад, для літніх сортів підійдуть як для вирощування самостійних дерев, так і в якості скелетообразователей сорти Грушівка московська, Білий налив. Літній смугасте, Аркадік; для осінніх - Коричне, Боровінка, Марат Бусурін, для зимових - Антонівка звичайна, Подарунок Графського, Маяк Загір'я. Гілки дворічних рослин зазначених скелстообразоватслсй на висоті 90-100 см можна перепрівіть (також методом окулірування) іншими сортами з якіснішими плодами.